Ein Samstag in den Drei Städten mit fast keinen Touristen

Januar in den Drei Städten

Ich nahm die Fähre von Valletta an einem Samstag im Januar. Keine Touristensaison; kein besonderes Fest. Die Art Januar-Samstag, an dem die Cafés in Valletta mehr Personal als Kunden haben und die Straßen rund um die Republic Street zum ersten Mal seit April wirklich ruhig sind.

Die Wasserfähre von Vallettas Lower-Barrakka-Kai nach Birgu (offiziell Vittoriosa) kostet ein paar Euro und dauert etwa zehn Minuten. Auf dem Weg passiert man die Artillerie-Bastionen des Grand Harbours, die Kalksteinmauern der Stadt steil aus dem Wasser aufsteigend, mit Fort St. Angelo, das auf der rechten Seite langsam größer wird, als das Boot den Kanal überquert. Im Sommer wird diese Überfahrt in Gesellschaft kameraschwingender Touristen gemacht, die sie mit Venedig vergleichen. An diesem Samstag waren wir vier Personen auf dem Boot, von denen eine offensichtlich ein Pendler war, der mit Einkäufen nach Hause fuhr.

Das war der gesamte Ton des Tages. Die Drei Städte gehören im Januar den Menschen, die dort leben.

Der Kontext: was die Drei Städte wirklich sind

Birgu (Vittoriosa), Senglea und Cospicua (Bormla) sind drei kleine Halbinseln, die gegenüber Valletta in den Grand Harbour ragen. Sie sind zusammen als Drei Städte oder il-Birgu il-Belt il-Bormla bekannt — die Namen wechseln je nachdem, ob man offizielle Bezeichnungen oder lokale Verwendung benutzt. Der Malteserorden befestigte alle drei und nutzte sie als Hauptbasis, bevor er in den 1560er Jahren Valletta baute. Birgu war der ursprüngliche Sitz des Ordens nach seiner Ankunft auf Malta 1530; Fort St. Angelo an seiner Spitze war bereits antik, als er ankam.

Während des Zweiten Weltkriegs waren die Drei Städte das am stärksten bombardierte Gebiet einer Insel, die selbst zu den am meisten bombardierten Orten der Erde gehörte. Die Werft, die Deutsche und Italiener zu zerstören versuchten, war hier. Die Wohngebiete darum herum erlitten katastrophale Schäden — ganze Straßen zerstört, in den 1950er Jahren in einer nüchternen Volksarchitektur wiederaufgebaut, die eine andere Qualität hat als das Barock Vallettas. Diese Geschichte macht die Drei Städte zu einem schichtigeren Ort, als sie zunächst erscheinen. Die restaurierte Uferpromenade von Birgu ist eine Schicht; der 1950er-Wiederaufbau dahinter eine andere; die überlebenden barocken Kirchen und das ursprüngliche mittelalterliche Straßenmuster eine dritte.

Was Touristen zu den Drei Städten zieht, wenn sie kommen, ist die Kombination aus Fort St. Angelo, den Hafenansichten von Senglea Point und dem Gefühl einer Welt, die etwas vom stark besuchten Valletta entfernt ist. Im Sommer, besonders wenn Kreuzfahrtschiffe da sind, kann die Birgu-Uferpromenade wirklich voll werden. Aber sie ist nie so voll wie Valletta, und im Januar ist sie fast vollständig einheimisch.

Birgu ohne die Massen

Birgu ist einer jener Orte, die der Tourismus teilweise zurückerobert, aber noch nicht verbraucht hat. Die Hauptgeschäftsstraße, die von der Fähranlegestelle bis zum Haupttor verläuft, hat Restaurants, Cafés und ein paar besucherorientierte Läden. Aber zwei Gehminuten in die Gassen dahinter — die engen, leicht verdrehten Gassen, die auf den meisten Besucherkarten nicht erscheinen — und das Viertel fühlt sich wie eine arbeitende maltesische Gemeinschaft an: Wäsche an Leinen zwischen Fenstern in der typisch maltesischen Palette aus tiefem Grün und Gelb gestrichen, ein Mann, der eine Eingangsstufe fegt, zwei Frauen, die durch angrenzende Fenster auf Maltesisch reden.

Die Hauptstraße entlang der Wasserfront-Marina ist, wo die Restaurants und Cafés sich gruppieren, und die meisten waren an diesem Januar-Samstag geöffnet. Ein paar machten ein vernünftig beständiges Mittagsgeschäft — überwiegend maltesische Familien, die ein Wochenendessen auswärts machten, mit ein paar Besucherpaaren. Die berühmten Uferfront-Bars waren ruhig genug, dass ich tatsächlich draußen mit einem Kaffee sitzen und den Grand Harbour betrachten konnte, ohne jemanden anzurempeln, ohne auf eine Öffnung in einer Menge zu warten.

Fort St. Angelo war mein erster Stopp. Im Sommer gibt es eine Schlange. Im Januar war ich die ersten dreißig Minuten nach der Öffnung im Wesentlichen allein drinnen. Der Audioguide ist ausgezeichnet — das Fort hat eine wirklich dichte Geschichte, die den Malteserorden, zwei bedeutungsvolle Belagerungen (die Große Belagerung von 1565 und die frühere von 1551), den Zweiten Weltkrieg (Maltas bekanntestes Kapitel, das George Cross für die gesamte Insel verliehen) und die schließliche Übergabe an Heritage Malta nach Jahren als Einrichtung der Royal Navy umspannt. Die Struktur selbst ist außergewöhnlich: mehrere Ebenen über viele Jahrhunderte gebaut, mit den ältesten Abschnitten aus dem frühmittelalterlichen Zeitraum, und die Hafenansichten vom oberen Kavalier zu den dramatischsten Perspektiven auf den Grand Harbour gehörend.

Ohne den Druck, durch überfüllte Räume zu navigieren, kann man tatsächlich auf der Oberebene stehen und Valletta ordentlich betrachten, statt auf eine Lücke in der Fotografen-Menge zu warten. Im Januar-Licht — niedrig, klar, selbst mittags leicht golden — ist der Blick außerordentlich schön.

Birgu: Fort St. Angelo E-ticket with Audio Tour

Senglea: der Ausblick, der jeden überrascht

Von Birgu aus bringt dich ein kurzer Spaziergang oder ein Wassertaxi nach Senglea. Das ist die am wenigsten besuchte der Drei Städte, was sie für alle am interessantesten macht, die den Bereich wirklich verstehen wollen. Der Gardjola-Garten an Senglea Point — ein kleines Vorgebirge mit einem dekorierten Kalkstein-Wachturm, der Vedette, mit einem Auge und einem Ohr als Wachsamkeitssymbolen geschnitzt — bietet wohl den besten Blick auf Valletta von irgendwo im Hafenbereich.

In der Hochsaison wird dieser Aussichtspunkt voll. Im Januar, an einem Samstag zur Mittagszeit, saß ich auf einer Bank und hatte den gesamten Gardjola zwanzig Minuten lang für mich allein. Der Blick hinüber nach Valletta ist außerordentlich: die volle Breite der Stadt auf ihrer Halbinsel, mit der St.-Johannes-Konkathedrale klar über den Bastionen sichtbar, der Upper Barrakka Garden abgegrenzt, das Siege-Bell-Memorial direkt darunter. Man versteht aus diesem Winkel, dass Valletta wirklich auf einer schmalen Halbinsel ganz von Häfen umgeben gebaut ist — auf dieser Seite der Grand Harbour, auf der anderen der Marsamxett-Hafen. Die Stadt ist eine Festung auf einem Landfinger, der ins Meer ragt.

Das Dorf Senglea selbst ist klein und sehr wohnhaft. Es gibt ein paar Cafés, eine Kirche — die Basilika Unserer Lieben Frau der Siege mit einem schönen Inneren — und enge Straßen, die sich wirklich bewohnt anfühlen. An diesem Samstag spielten Kinder Fußball auf einem kleinen Platz, mit Kreidelinien auf dem Kalkstein als Grenzmarkierungen. Ein alter Mann trainierte eine Taube auf einem Dach. Das ist keine Vorführung des lokalen Lebens für Besucher; das ist lokales Leben.

Cospicua: die, die alle vergessen

Cospicua (Bormla) ist die dritte der Drei Städte und die größte nach Bevölkerung, aber die am wenigsten architektonisch dramatische. Es bildet den Drehpunkt zwischen Birgu und Senglea und hat seinen eigenen Uferbereich mit einem großen Marina-Komplex, der neuerer entwickelt wurde als die anderen beiden.

Die meisten Touren umfassen Cospicua nur kurz, wenn überhaupt. Durch die Hauptstraßen nahe der Marina an diesem Januar-Samstag gehend, verstand ich warum: Es ist das Gewöhnlichste der drei, mehr Arbeitsstadt als historisches Monument. Aber diese Gewöhnlichkeit ist auch sein Interesse an einem ruhigen Tag. Es gibt einen überdachten Marktbereich, der eine kleine Samstagmorgen-Menge hatte. Die Befestigungen über der Stadt — Teil der Cottonera Lines, des äußeren Rings defensiver Mauern, der einst alle drei Städte einschloss — werden von Besuchern größtenteils übersehen und sind kostenlos zugänglich.

Die Cottonera Lines sind, um ehrlich zu sein, eines der beeindruckenderen Stücke militärischer Ingenieurskunst auf Malta, und das sagt viel auf einer Insel, die mehrere Jahrhunderte damit verbrachte, aggressiv befestigt zu werden. Das schiere Ausmaß der Außenmauern, der Bastionen und des Torkomplexes spiegelt die Paranoia des Ordens nach der Großen Belagerung und seine Entschlossenheit wider, nie wieder fast überwältigt zu werden. Entlang der Außenmauern zu gehen gibt eine andere Perspektive auf die Drei Städte — von außen der Befestigungen hineinsehend, statt von der Uferfront hinüberschauend.

Was sich im Winter ändert

Der Hauptunterschied im Januar ist, dass manche Restaurants und Cafés reduzierte Öffnungszeiten haben oder ihre jährliche Schließung ganz nehmen. Die touristischen Betriebe entlang Birgus Uferfront sind größtenteils geöffnet; manche der kleineren Cafés in Senglea und Cospicua folgen variableren Winterplänen. Mittags statt abends zu gehen ist im Januar die sicherere Wette; abendliche Schließungen sind häufiger.

Die Temperatur im Januar lag bei rund 15 Grad, mit etwas Wind. Die Festungsgehwege von Fort St. Angelo können im Wind kalt und exponiert sein, also ist eine richtige Jacke notwendig statt optional. Die Kompensation ist, dass das niedrige Januar-Licht auf dem Grand Harbour außerordentlich ist — eine silbrige, waagrechte Qualität, die Fotografen, die im Juli kommen, nie sehen.

Die Bootsfahrt von Valletta fährt das ganze Jahr und war den ganzen Tag über verlässlich pünktlich. Die Überfahrt ist eine der schönsten Weisen, die Drei Städte zu erreichen, unabhängig von der Saison — die Annäherung vom Wasser gibt das vollständige theatralische Erlebnis des befestigten Hafens.

Ein Mittagessen und ein Grund zum Verweilen

Ich aß zu Mittag in einem der Restaurants an Birgus Uferfront, bevor ich zurückging. Eine Meeresfrüchte-Pasta und ein Glas lokalen Wein kosteten rund 22 Euro — erheblich weniger als das äquivalente Essen in der Republic Street in Valletta. Der Service war entspannt und ungestresst, die Art von Tempo, das nichts von dir verlangt und zum Verweilen einlädt.

Das ist der Rhythmus der Drei Städte im Winter: nichts hetzte, nichts versuchte besonders, Geld aus dir herauszuholen, eine schöne Umgebung und ein echtes Gefühl, irgendwo zu existieren, mit dem tatsächlichen Alltag, der sich darum herum ereignet. Ein Paar Einheimische kamen zum Kaffee an die Bar. Der Barmann kannte sie beim Namen.

Für die Planung eines Besuchs der Drei Städte mindestens einen halben Tag einplanen, idealerweise mit der Valletta-Fähre ankommen und zwischen allen drei laufen. Wenn du tiefer in die Geschichte einsteigen möchtest, deckt die Drei-Städte-Stadtführung mit einem lizenzierten Reiseführer den Inquisitorenpalast ab — der wirklich bemerkenswert und leicht zu verpassen ist, wenn man sich selbst führt — neben den Hauptsehenswürdigkeiten.

Für eine breitere Malta-Winterreise gehören die Drei Städte an die Spitze deiner Liste. Nicht trotz der Ruhe, sondern wegen ihr. Hier findest du die Version von Malta, die die Broschüren für Sommersonnen-Urlaube nicht verkaufen — vielschichtig, leicht melancholisch, schön und vollständig real.