Por qué me enamoré de Gozo, no de Malta

La primera vez que bajé del ferry de Cirkewwa, no lo entendí

Era mediados de mayo de 2018. Llevábamos nueve días en Malta —Valletta, Sliema, las Tres Ciudades, un día hasta Marsaxlokk— y empezaba a sentir que ya conocía el guion. Hermoso, sí. Cargado de historia, sin duda. Pero para cuando estábamos subiendo al ferry en Cirkewwa, ya había decidido a medias que Gozo iba a ser un agradable epílogo. Una marca en la lista.

Veinte minutos cruzando el Canal de Malta, el ferry atracó en Mġarr con un estrépito, y todo cambió.

No fue dramático. No hubo trueno. El puerto de Mġarr es funcional y ligeramente caótico, la carretera que sube desde el muelle tiene una curva en horquilla que hace gemir al autobús, y nuestro coche de alquiler tenía una vibración sospechosa a más de 50 km/h. Pero en menos de una hora estábamos de pie al borde de la Bahía de Dwejra, donde antes estaba la Ventana Azul, viendo el mar abrirse paso entre el arco de roca roto que quedaba, y sentí algo que no había sentido en todos esos días en Malta: silencio.

No silencio absoluto —no hay silencio real al borde del Mediterráneo— sino ese silencio particular de un lugar que no ha sido del todo optimizado para tu llegada.

Qué hace que Gozo se sienta diferente

Gozo es más pequeña que Malta en todos los sentidos que importan a un viajero. Son 67 kilómetros cuadrados frente a los 316 de Malta. Tiene unos 37.000 residentes frente a los 500.000 de Malta. No tiene casino, ni Paceville, ni tiendas de recuerdos en Republic Street que vendan autobuses de juguete y imanes de nevera de los Caballeros de Malta.

Lo que tiene es tierra de cultivo que sigue pareciendo cultivada, iglesias parroquiales tan desproporcionadas con respecto a sus comunidades que resultan casi absurdas, salinas en Marsalforn que se trabajan de la misma manera desde el período romano, y caminos costeros por los que puedes caminar una hora sin ver a otro turista.

El ritmo es estructuralmente diferente. En Malta, aunque quieras reducir la marcha, la infraestructura conspira contra ti —siempre hay otro yacimiento, otro autobús Tallinja, otra notificación de WhatsApp sobre un restaurante que abre en Valletta—. En Gozo, la infraestructura te impide suavemente hacer demasiado. Las carreteras son estrechas, la señalización a veces es optimista, y la mejor razón para estar en Xlendi a las 7 de la tarde es comer pescado a la plancha y ver los barcos, lo cual lleva el tiempo que lleva.

No estoy romantizando la dificultad. Es menos cómoda. Llegar a Gozo sin coche significa el ferry y el autobús, lo que un domingo por la tarde en mayo supuso un trayecto de 90 minutos desde el puerto de Mġarr hasta Victoria, la capital de Gozo, que en coche tarda 15 minutos. Pero incluso esa lentitud impuesta se sentía como parte del trato.

Tres cosas que solo se consiguen en Gozo

La Cittadella al atardecer. La ciudad medieval fortificada de Victoria se alza en una colina sobre el pueblo y parece, desde lejos, algo sacado de un libro infantil sobre la Europa medieval. Al atardecer, cuando los grupos de excursionistas se han marchado y la luz se vuelve naranja rosada sobre los campos de abajo, los bastiones de la Cittadella y la Catedral de la Asunción se vuelven genuinamente extraordinarios. He estado en ciudades que gastan millones intentando fabricar esta sensación. En Gozo simplemente ocurre. La Cittadella es de acceso libre y abre hasta bien entrada la tarde.

La Bahía de Ramla sin el ejército de tumbonas. La Bahía de Ramla es la playa más grande de Gozo y la única con arena roja-naranja de verdad. En pleno verano se llena, pero en mayo era cómoda —un puñado de locales, un hombre con su perro y un agua tan transparente que veía mis pies a tres metros de profundidad—. En Malta, el equivalente (la Bahía de Mellieħa, la Golden Bay) habría tenido el triple de gente y la mitad de claridad.

Ġgantija. Lo desarrollaré más en otro artículo. Pero caminar por los templos de Ġgantija en Xagħra —de 5.500 años de antigüedad, más viejos que Stonehenge, más viejos que las Pirámides— con apenas unos veinte visitantes más fue uno de los privilegios más improbables de todo el viaje. En Malta, incluso los templos menos famosos tienen más visitantes. En Gozo, la escala sigue siendo humana.

Lo que perderías si te saltaras Malta

Este no es un artículo de odio a Malta. Escribir uno sería deshonesto.

Valletta es una de las capitales pequeñas más hermosas del mundo. Las calles barrocas, la Concatedral, la vista del Gran Puerto desde los Jardines del Upper Barrakka —estas son cosas genuinamente extraordinarias—. Las Tres Ciudades al otro lado del Gran Puerto tienen una densidad de historia por metro cuadrado que Gozo no puede igualar. Los templos prehistóricos de Hagar Qim son más completos y más accesibles que cualquier cosa de Gozo. La escena gastronómica de Valletta y Sliema es mejor, más amplia y más interesante.

Malta también es más fácil. Mejores conexiones de autobús, más oferta de alojamiento en todos los rangos de precio, mejor infraestructura médica si viajas con niños o familiares mayores, más tours de GYG que operan a diario. Si tienes diez días y es tu primera vez, deberías pasar al menos seis de ellos en Malta.

El error es tratar Gozo como un apéndice de medio día a un viaje a Malta. Una excursión de un día desde Sliema es mejor que nada, pero Gozo merece como mínimo una noche. Dos noches es lo ideal. Tres días te dejan respirar.

Cómo poner Gozo primero si solo puedes elegir una

Si es tu primera vez y estás genuinamente dudando —quizás solo tienes cinco días, quizás no quieres alquilar un coche, quizás no estás seguro de que los templos sean lo tuyo—, así lo estructuraría yo:

Empieza en Valletta dos noches. Ve a la Concatedral, recorre las Tres Ciudades en ferry, come bien. Esta es la Malta que dará sentido al resto. Luego toma el autobús hasta Cirkewwa (el 41 desde Valletta, aproximadamente una hora) y cruza a Gozo. Quédate dos noches en Xlendi o Victoria. Recorre la Cittadella. Ve en coche o taxi hasta Dwejra por la tarde. Pasa una mañana en Ġgantija. Pasa una tarde en la Bahía de Ramla. Termina tu viaje de vuelta en Sliema o St Julian’s para tu última noche antes del vuelo.

Cinco días, dos islas, un viaje que le da a Gozo el peso que merece.

Malta: Gozo Full-Day Jeep with Lunch and Boat Transfers

Si prefieres que alguien se encargue de la logística, un tour en jeep de día completo por Gozo cubre Dwejra, las salinas, la Bahía de Ramla y la Cittadella en un solo recorrido —útil para una primera orientación antes de saber adónde quieres volver—.

Lo que nadie te dice

Lo que nadie me dijo antes de ese viaje de mayo: Gozo se ha convertido, en silencio, en uno de los mejores lugares del Mediterráneo para simplemente estar. No para hacer, no para tachar de la lista, no para poner en Instagram y seguir adelante. Para estar.

La Ventana Azul ya no existe —el famoso arco se derrumbó en una tormenta en marzo de 2017, poco más de un año antes de que llegáramos—. Esperaba sentirme estafado. En cambio, de pie al borde de la Bahía de Dwejra viendo el mar moverse por el hueco donde antes estaba, sentí que había llegado a un lugar que había hecho las paces con lo que era ahora, no con lo que había sido.

Eso me pareció Gozo en miniatura. No el titular, no la foto de Instagram —la cosa real, que es mejor—.

Volvimos en 2021. Volvemos en 2026. Malta sigue en el itinerario, pero Gozo es el motivo por el que reservamos.